三間道

    西寧市馬路寬闊不擁擠，河流水聲潺潺，樹林成蔭到處是高樓，柏油馬路，汽車來來往往的，一派是新興城市的姿態，一點也看不出千年古城的老態，若不是偶爾有戴白圓帽的回族人，或露出臂膀的藏民走過，很容易讓人以為這是中原的城市。西寧自古以來是兵家必爭之地，也是藏傳佛教的避難所，當西藏面對禁佛、滅法時期，喇嘛僧侶們，多流亡到這裡避難。它既是保護佛法，又是復興佛法之地，難怪有人說，不到塔爾寺，就不算到過西寧。

    坐了半小時的車，來到塔爾寺。寺廟前廣場，小販、商家排得好長，都是賣些紀念品的，表面看它貨色粗糙，其實可以找到吸引人的古老玉石，因為同伴們20多天前才來過這裡，看他們一頭栽進貨攤裡，便知是識貨人，我也跟著人群左右尋覓寶物。塔爾寺顧名思義就是先有塔身，再擴建成寺廟，規模之大，成為黃教的六大叢林之一。塔爾寺距西寧26公里，為紀念黃教創始人宗喀巴而建，最引人注目的是寺前的八塔，一字排開，好不威風。600年來寺廟不斷擴充，大小殿堂、經院不計其數，僧侶們在古木參天下修道念佛，融入天地之間，期望達到天人合一的境界。我們一路順坡而上，殿塔層層疊疊的，到處是金碧輝煌的建築。

    護法殿的凶神，確實讓人嚇一跳，這和中原佛像的慈眉善目迥然不同。地陪說，收編的凶神，專治惡人。這話讓還在心驚之中的我們，情緒稍微緩和一些。大金瓦寺前的信徒，雙手合十跪地膜拜，一遍又一遍的禱告，磕著長頭，有的藏民轉動經輪，在祈求國泰民安，讓世界永久和平吧！花寺前的『憩石』，是宗喀巴的母親背水時，累了頂靠的石頭，因為母以子為貴，自然成了塔爾寺的參觀重點，遊客的鎂光燈不停閃亮，當然我也不落人後。

    中午在小街用餐後，一路順著滾滾滔滔的黃河前行，地勢慢慢朝下，除河岸邊一些農作物外，放眼四周都是荒山，乾旱貧脊。黃泥披成的平頂屋子，看得出老百姓生活過得辛苦，但他們樂天知命，雖是泥造的房子，屋子低低矮矮的，看來簡陋但冬暖夏涼，平面屋頂，還可以充分利用，用來曝晒穀類、枸杞、藥材等。身處在西北的惡劣環境中，心情的感受最是奇特，只能用錯綜複雜來形容。

    殘破的公路上，黃土飛揚，路旁成堆的西瓜，吆喝聲不絕於耳。原來是瓜果成熟時節，我們趕緊下車，挑了幾個看上眼的。這是人類運用智慧，在荒山窮水中，創造的成果，特別甘甜。車子繼續的在狹窄的黃河谷地，奮力往前跑，跨過黃河『中山大橋』，最後到了甘肅蘭州的『寧臥莊賓館』，舊地重遊多了一份親切感。晚上大家在賓館排隊，打電話回台灣，向家人報平安，以此結束整個青藏高原之行。