它在半山腰上，俯視拉薩河，地勢險要，殿堂廟宇都是依山而建。哲蚌寺和達賴的淵源深厚，達賴一向都以它為母寺。
車子沿山坡而上，循白楊叢林來到寺前，又是一處狗比人多的寺廟，聽說這裡是西藏獨立運動的大本營，當年14世達賴出走時，曾將所有武器全部匿藏於此，中共軍隊一直不敢登寺查訪。哲蚌寺也是唯一設有鐵棒喇嘛的寺廟，鐵棒喇嘛擔任警察工作頗具威嚴，遇有慶典或集會，他手執一根方形空心木棒，負責督導及維持秩序的任務。
不知是它具有武裝，還是心理作祟，總覺得心裡特別嚴謹，其實廟裡大廳小經院一大堆，和其他寺廟沒有什麼不一樣。最引人注目的是宗喀巴開光的強巴佛像，還有釋迦牟尼的遺物，右旋白法螺。小殿前薔薇樹下兩隻逗人的幼犬，我們拿雞蛋餵牠，才要離開，本來好端端的狗兄弟，突然為一顆蛋反目成仇，互不相讓，地陪小楊打趣的說，這跟牠們的主人一樣，彼此好爭鬥，不團結。聽說，一年一度的雪頓節將於本月15日在此隆重舉行，因為時間不被允許，無緣參與盛會，覺得可惜。
哲蚌寺山腳下的地毯廠，藏族姑娘坐在高挑的織架前，認真的編織地毯。西藏地毯，色澤鮮艷，以龍、鳳、鹿、蝶、山水、花草等為題材，古樸大方，有民族特色，圖案豐滿多絢麗，織功雖不是挺熟練，大家還是挑選了幾塊，說這可是濟弱救貧最直接的援藏方式，希望藏民快快有能力自己養活自己。
大昭寺是藏民心目中的佛教聖地，到這裡磕頭頂禮、還心願，是藏民夢寐以求的大事。廟前的廣場，全都是從千里而來的藏民，一路長跪而來，手板膝蓋磨出厚繭，寺廟前的石板被真誠的心磨出凹洞。在虔誠的信徒旁，我們小心的繞道而行，唯恐打擾他們，裊裊的香煙中，散發出濃郁的香氣。屹立了千年的唐代甥舅碑，若隱若現的捍衛著漢藏友好關係，一旁的勸人種痘碑，是清乾隆時期的告示，似乎不斷的吶喊『預防疾病 永保安康』，10世達賴病死北京，不聽種痘就是例子。
文成公主的陪嫁品，釋迦牟尼12歲的等身佛，是大昭寺最具號召力的文物，雍容華貴的外觀，吸引民眾駐足觀賞。幾天來參觀過的寺廟，以大昭寺香火最盛，收入供品最多，僧侶不僅認真點數鈔票，也忙於登記奉獻的酥油、糌粑，繁瑣的有如經營南北雜貨店。絡繹不絕的信徒穿梭在佛堂中，空氣中瀰漫著藏香味，我們有幸雙手合十，跟著膜拜諸佛。
環繞大昭寺的轉經路，是鼎鼎有名的八角街。我們跟著人群順時鐘漫步，仔細看並沒發現任何跟八角有關係的建築或角度。街旁店鋪林立，多是百貨店、旅館、餐廳，店鋪前面擠滿攤販，主要以古董、供器、裝飾品為主，商品種類琳琅滿目，最熱門的是手搖轉經筒。這些商人來自各地，有藏人、漢人、尼泊爾、印度齊聚一堂。穿著鮮艷藏袍的姑娘，胸前掛著幾串寶石或蜜蠟項鍊，穿梭其間兜攬生意，她們對客人的稱呼不是『叔叔』就是『阿姨』，希望拉近關係，生意好上門。
這裡是藏民生活的縮影，百味俱全。有一家藏民，穿著衣衫襤褸的，坐在街旁，取出懷裡的木碗，倒入糌粑和熱水瓶的酥油茶，用手捏成糰，不停的往嘴裡送。手持瑪尼輪不停搖晃的信徒，繞著經幡柱子而行，希望『嗡瑪呢巴咪吽』真言，能解救眾生。街旁電器行播放著台港流行歌曲，但一片紛擾的喧囂中，不絕於耳的還是喃喃的誦經聲。在紛亂的塵世裡，它抓得住每個遊客的心靈，這就是八角街吸引人的地方。在這裡我透過一只青白玉的鼻煙壺，看盡了八角街的花花世界，因為我擁有了它。
中共當局總是小心的處理西藏問題，聽說1988年1月15的祈禱法會，遊行隊伍到達八角街時，藏民要求西藏獨立，引起大暴動，因此激怒了中共，立刻派兵實施鎮壓，死傷無數。這是西藏近代史上最大的血腥事件。因此規定所有旅遊西藏的，不管人數多少都必須成團，也就是要透過旅行社安排才能成行。明著說是保護旅行者，避免誤闖禁區給自己帶來無謂的麻煩，暗著是監控所有外國人，無法煽動西藏獨立運動，用此斷絕所有的外援。我們就親眼看到一位老外，從北京由3個中國人陪著旅遊西藏，全陪、地陪和開車司傅，所有的費用當然都是老外負擔。
我們一路進到拉薩，最不能適應的是藏餐，看著滿桌誘人的菜色，充滿濃濃的酥油味，很難下嚥，幾天下來仍無法適應。阿美和我是最後的補給站，台灣帶來的罐頭、海苔、肉鬆，有家鄉味，哪怕是一點點，大家吃的津津有味。老道的堯電大哥說，食物不多，大家省著點，要按照天數分配。今晚享受純藏式晚餐，阿美買了兩瓶葡萄酒，說是慶祝父親節，還高歌助興，餐廳經理免費招待搭乘牛皮船，在後花園的人造小湖裡，繞湖一圈，大家在愉悅的夜色中結束了歡唱。
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