揮別了大夏河，它不寬，河水清澈，但流得很急。下一站是回族自治州臨夏。回族男的頭戴傳統白帽，女的戴絲綢或紗質布料的蓋頭，有綠、青、白三種顏色，一般少女綠色的，已婚婦女青色，老年婦女白色的。這裡地處黃土高原和青藏高原交界，一直是中國西部最貧困地區之一。根據1999年的統計，全州還有80萬人沒解決溫飽問題，幾乎是總人口的一半。黃澄澄的大地，黃土高原是典型的貧脊又乾旱的黃土地，但是勤勞的農民並沒有放棄這塊貧脊土地，還把它開墾成山田，年年收穫雖然微薄，但對農民仍是一種安慰。一片片光禿禿的荒山，讓人更清楚，它是中國人的淵源。
近年中共官方一直想拉近城鄉貧富差距，打著開發大西部旗幟，交通發達是首要任務，因此沿途馬路都在拓寬中，帶來交通阻礙與不便，堵上一二小時，是常有的事，車上許多人露出不耐煩的臉色，甚至頻頻抱怨。臨夏市到了，好心的司機，下車還幫我們叫了一部計程車，到臨夏的汽車西站，轉搭前往劉家峽市的公共汽車。此行主要目的地炳靈寺，在劉家峽水庫的深處，石窟位於大寺溝中，距大壩有34公里，搭船須3小時，每天唯一的慢船時間已過，搭快艇省了一半時間，但價錢三級跳。全船除了我們4人，外加2家人，共9人坐定後，只見年輕的開船司傅，熟練的抄轉方向盤，船打個轉，才一會兒工夫，快艇迅速的衝出船塢旁的重圍。瞬間，如落入一幅山水畫中，岸邊奇峰競秀，怪石嶙峋，和剛才在路上的山巒相比，竟然有如此大的差別，實在令人不敢相信。再看看，山仞有如刀斧，又有如利劍，像槍矛向著天空示威般。那紅色的岩石如水淋過的凹洞坑谷，這種千變萬化的容貌，似乎都融在時間裡，我呆住了，若不是拂面而來的清風，可能錯亂了時空。
搭乘快艇溯河上炳靈寺的同時，穿越乾旱出名的基石山，遠遠望去高聳的絕壁，險峻雄偉讓人敬畏。看到劉家峽水庫清秀婉柔的一面，江水悠悠的流著，不急不徐的，水色不是泥黃，反而是清澈如鏡。不免讓人心中懷疑，它是黃河上游嗎？小眼睛帶著驕傲的口氣說，劉家峽水庫是中國設計的水庫，冬季結冰無法參觀。走過這麼多的勝地，讓我吃驚、稱奇的，就屬這段山水，還沒貪婪夠，大佛以莊嚴的姿態出現，再回過頭看看這奇特的山容，我深深確信有了這片靈地，才能塑造出炳靈寺石窟。順著參觀人群的話語聲、腳步聲，我來到大佛面前，眼前山壁高低錯落著，放眼看去全是密密麻麻的佛窟，我尋找著與千年風蝕、沙蝕的佛龕結緣。
炳靈寺彌勒大佛遠遠的端坐在山崖邊，神態端莊慈祥，對我微笑。真慶幸交通不便而保存完好，遊客只有在每年6至10月水漲期間才能乘船前來。它幾乎佔據整個山麓，依傍劉家峽水庫，整座石窟分布在山邊崖上，不過這些石窟保存至今，大都殘缺不全，但仍有幸看到原作原味，北朝秀骨清相之美、隋朝的樸拙之美、唐代的豐滿健康、宋元線條的流暢，這不愧為石雕藝術殿堂。解說員說炳靈寺在藏語裡是10萬佛的意思，石窟開鑿於十六國時期的西秦，約西元420年，現存石窟184個，石雕、泥塑佔多數，有800多座，其中唐代作品最多，佛像、菩薩、力士的造像簡練、體態自然、這些還顯現異族色彩、最大的佛像是171窟的坐佛高27公尺，上身利用山壁岩石刻成，下身為泥塑。其中較完整的經特別管理，當然收費也特別高。上寺還得搭吉普車，因為時間不許可，只好倉卒的走完一圈，急急忙忙的趕回岸邊，揮別了炳靈寺、劉家峽水庫。但願有緣再相見。
沒有從劉家峽市直接到西寧的車子，必須先到蘭州，轉搭火車或公共汽車。才下了快艇，走出劉家峽水庫，見一班直達蘭州的班車等著我們，像是特地為我們安排似的。沒有別的選擇，買了票上車，樂得小眼睛和凱非眉開眼笑，本來說好遊過了炳靈寺，就兵分兩路，各奔東西。幾天下來大家和樂相處，一時間要分開，還真有點不捨。去蘭州的公路，由於到處都在修築，車輛單向行駛是常有的事，大家為了要搶先一步，你不讓我，我不讓你的，造成交通阻礙，耽誤了不少時間，從車窗往外看，自點點燈火，到通明的燈光，告訴我們蘭州到了。看看手錶，已經晚上10點半了，飢腸轆轆，餓得有點難過。車子仍在市區奔跑，沒有停車的跡象，經驗告訴我，蘭州是一個東西長、南北短的狹長型城市，想到火車站還得再忍一下。記得當年也是這段時間來到蘭州，8月是桃、李瓜果成熟的季節，一路上可見紅紅粉粉的桃子，如今回味起來仍讓人垂涎，想著想著美的滋味。
終於到達蘭州，又是一個不夜城，12年不見，人多了，車輛也變多，樓房長高了。一時間讓人迴轉不過來，天候不早，下車商量後，趕緊找到火車站附近的住處才是要緊，因為我們選擇搭火車上西寧，算一算只有這樣才是最精簡，最划算。舊地重遊是我最不愛的一件事，一前一後，總是會來個比較。蘭州雖說是古都，在我的印象中它是一個新興淳樸的城市，不知是太跟得上潮流，或是別的原因，總之，這回旅遊行程，原本並沒有把蘭州計畫在內，原因是蘭州對我來說，不過是一個交通轉運站，如果能不停留最好，另一個理由是旅遊消費太高。事隔10年，我深怕新舊交替的古城，隨著時代變化，把蘭州留給我美好的風貌被破壞殆盡。
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